今天我们聊聊，珊瑚缸白点到底怎么办？
还有白点病的一些常见特征。
如果还没看前两篇的，请看：
如果不看的话，今天的内容可能会看不懂哦~
如果珊瑚缸已有白点
说了这么多，如果珊瑚缸已经有了白点，到底该怎么办？
说真的，我真心认为最好的办法，就是：
保持水质等自愈。
这并不是对生物不负责，对生命无所谓，而是绝大部分的方法大家都试过了，没显著效果啊……
而且，当你养的鱼越来越多，当你慢慢变成了一位老司机，你会发现一个真理：
药死的鱼绝对比病死的多……
当你缸里的鱼已经有了白点，请你：
1、不要惊慌
我曾在第一篇文章里说过，白点本身是不致命的。单纯的白点，一般不是什么大病。
你大可不用看到几个白点，就大呼小叫起来。
更不必把有白点的鱼抓到隔离盒里——因为水里已经有白点了，你隔离鱼也没用啊~
如果你的鱼本身是健康的，吃嘛嘛香，染上白点也不是什么大问题。白点病本身并不致命。
很多人因为白点死鱼，要么是因为鱼本身就不够健康（比如不开口、比如被别的鱼欺负、比如本来就是新鱼，身体还不够好、比如太瘦等等）；要么是因为白点后期导致的细菌感染等并发症。
白点导致的细菌感染：
单纯的白点，如果又是本身非常健康的鱼，是很难致死的。
经常有朋友来问我：“我白点死了一缸鱼，为什么？”在我细细查问之下，才发现十之八九是有“其他情况”的。
比如缸太小鱼太多，比如这些鱼本来就很瘦，比如天天没事干折腾造景翻翻沙，又比如明明是还不太会养的新手，却一次买了大量的鱼其中还有粉蓝等等等等……
不要手贱，千万不要手贱……手贱者无药可医。
2、保持水质，等待自愈
很多人不太懂什么叫做“保持水质”，现在我就连带一些基础问题，一并解释一下：
1-保持较低生物密度，珊瑚无所谓，但是鱼不要太多。一个缸里挤满了鱼，不管是白点还是细菌，传播速度都会大大加快。
2-别饿着你的鱼，喂饱饱，吃营养，增强抵抗力，就是抵御一切疾病最好的办法。很多人会说生病期间应该少喂或者不喂，我完全不认同。
在不坏水的前提下，应该尽量喂饱它们。别说鱼了，就算人生病的时候，也应该多吃有营养的东西，才能更快康复对不？饿着算是怎么回事？
3-不要动造景，不要动沙子，不要一次性大量换水。换水量每次不超过20-25%，可以少量多次。但不能少次多量。
4-严格控温。每天的水温波动尽量不要超过2度。所以从这个角度看，请不要省加热棒的钱。一个好的加热棒，不仅仅能加热，更能让你的温差变小。
如果鱼本身是健康的，水质也保持的好，白点病通常会自愈。
初次白点一般持续1-3周，然后鱼就会慢慢好起来。
在这期间，记住，喂饱它们，别让它们被老鱼往死里打，这很重要。
3、自愈后即有抗体
鱼一旦初次白点自愈，自身就会产生抗体，此后就不再那么容易白点了。
当然，你也要好好保持水质才是。只要你不手贱、精细饲养，一般来说不会再白点了。
即便又下了新鱼，新鱼白点波及到老鱼，往往也只是转瞬即逝，老鱼很快痊愈（粉蓝除外）。
我知道很多朋友都有白点团灭的例子，真心告诉大家：
在水质、新鱼挑选、训饵、保持缸里少打架、鱼类密度不要过高，这几个方面下功夫，才是正途。
才是真正“一劳永逸”的办法。
我以前有20升缸、60升缸、400升缸，今天有800升缸。
养过的鱼怎么也有几百条，而且频繁送走老鱼（北京的朋友们应该都知道我一直在送送送）、购买新鱼（比如最近一周就买了12条印尼鱼，隔离了三天，通通入缸）。
但是我整个养鱼过程中，在这好几百条鱼中，真正因白点而亡的，扳着指头数，也就4条（其中还有两条主因是不开口，次因才是白点）。
在白点问题上，大部分你们认同的“大神”都持此观点：
保持水质，增强鱼的抵抗力，才是最有疗效的办法。
这并不是对生命不负责。恰恰相反，这才是提高病鱼存活率的最好办法。
水质，才是你们真正要下硬功夫的。
否则，今天得了白点，明天还会得白膜，后天凸眼了，大后天就水霉，再后天菜花病，再再后天又浮头……你又能治好几次？
一旦鱼体质不好，别说得白点病了，就算得任何病都容易狗带——这个黑锅不能扣在白点身上……
4、配合辅助疗法
比如UV灯、白点滤袋、勤换水、使用蒜粮等等，如果有条件，都可以用上。
虽然不是决定性的，但是可以有一些辅助的作用，适当减轻白点症状。这就好像你生病了，医生叮嘱你多喝热水。虽然并不是决定性的治疗手段，但是如果有条件，也是完全可以上的。
但是有一点要注意，换水的时候，新水与老水一定要同温。保持水温不波动，是最最最最基础的，如果连这都做不到，就别提自愈了。
5、把鱼隔离完全无用。把鱼抓出来下药虽然可以，但是意义不大
不管是白点隔离盒，还是用检疫缸，都只能杀灭这条鱼身上的白点。而对主缸里现存的白点完全无用。
所以，这两种都不算很有意义的治疗。仅仅适用于已经病入膏肓快狗带的鱼——死马当成活马医，你想隔离想检疫缸，那就随意了。
6、如果鱼还没开口，一切以“开口”为第一要务，“治病”为次要目标
记住，开口是第一目标，是先开口再治病。而不是先治病再开口。
如果珊瑚缸尚未白点
此时，你确实可以用一些方法，不让白点进入主缸。
这时，你必须有一个检疫缸。
所有的新鱼，在进入主缸之前，都要在检疫缸中生活14-30天，可以下药（海化白点水），也可以用其他方法，保证鱼的身上绝无白点。
但是你需要面临的一点，就是购买珊瑚也可能带入白点病。
而且在我见过的实例中，这个概率不算很低。
一旦白点入缸，你之前辛苦检疫的功劳，也就荡然无存了。
如果你打算翻缸
这是一个消灭白点的好机会。
把所有鱼都抓出来，寄养也好，任何方式也好。
总之，保证你的鱼缸里没有任何鱼。
然后无鱼运行至少28天（为了保险，也可30余天）。孵化出的白点虫找不到宿主，就会团灭了。
你的鱼缸里就没有任何白点。
要注意的一点，就是必须“无鱼运行”，一条鱼都不能有。
不要想当然地认为“我家西瓜刨从来不白点，留在缸里也无所谓~”——因为留了一条西瓜刨在缸中，导致消灭白点失败的例子，我已经见过很多很多了。
与其28天后再来后悔，不如一开始就把它们捉出来。
当然，当你的鱼缸消灭了白点，“恢复初始设置”之后。你购买新鱼或者新珊瑚，也还是可能带入白点。
到底是“保持水质等自愈”，还是“入缸之前必须杀”，就看你的个人选择了。
P.S. 只要无鱼即可。虾蟹螺等等，都可以留在缸中。
关于白点的其他
1、新手往往会遇到这个情况：
上午鱼有了几粒白点，下午就消失了！好欢乐，我的鱼自愈了！
其实并非如此，上午的时候，白点附着在鱼的体表。到了下午，钻入体内，肉眼看不见了而已~
2、 白点不仅仅会寄生在鱼的皮肤身上，还会寄生在鱼的腮部——你就看不见了。
所以，有些时候，鱼体虽然没有明显白点，但鱼仍会做擦身等动作，表现出白点病的症状。
3、白点病的主要特征为：
肉眼可见的白点
鱼把身体往石头、玻璃上蹭，称为“擦身”
鱼把腮部往石头、玻璃上蹭，称为“蹭鳃”
鱼一直迎着浪游动，称为“冲浪”
4、白点脱落之后，有时会在鱼体留下黑色的“痂”，不用担心，不久就会好起来：
5、如果你实在实在害怕白点，可以少养特别容易白点的鱼，比如吊类。多养耐受白点的鱼：首推隆头科。
隆头科以其特殊的皮肤，是海水鱼中最耐白点的两种鱼之一。隆头科一般较少得白点病，就算得了，也就星星点点几个而已，很快就能痊愈。
什么？你问另一种最耐白点的是什么鱼？告诉你你也不会养：
鲨鱼。
6、几种方法都能带入白点：
买了新鱼、买了新珊瑚、不小心把鱼店的水倒入了自己缸……反正防不胜防啊。
前几天，我老公不知何故，把手划破了一个小口子。
他问我：“我手破了，怎么办？”
我头都没抬，本能反应脱口而出：“保持水质等自愈”
写得这么辛苦
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