“工欲善其事，必先利其器”，要拍好鱼，首先要对您手中的相机有所了解（建议先把说明书仔细阅读三遍）。
事实上要拍出一条对焦清晰、状态奇佳的鱼是非常不容易的，这就牵涉到摄影的两大难点：昏暗的光线和运动的主体。
非常不幸的是我们拍摄鱼缸中的鱼正好碰上了这两大难点，看看拍摄野生动物或者体育运动记者手中的吃饭家伙就知道了，在摄影同行中那可是顶级的相机和镜头。
而一般鱼友的相机无非就是普通的家用DC和入门级的套机单反（以下简称DC和单反），那是否就意味着无法拍出满意的照片呐？答案当然是否定的。
1、握机姿势：双手握住相机，双臂紧贴身体，使得相机、双臂、身体形成一个三角型，双脚呈前后状，身体千万不要僵硬，如能坐在矮凳上或身体靠在墙上那是最好。按快门时手指要快而柔，这样可尽量减少机震，也是获得清晰照片的前提。
2、光线：摄影是计算光的一门学问，先说一个专业词汇：爆光值（照片的明暗度）=快门速度+光圈值+ISO（具体内容下面再说明）。由于鱼缸中一般光线不足（与室外自然光相比较），建议您在拍鱼时首先把鱼缸中的灯全部打开，不够时可临时拉个台灯作辅助光，灯光颜色以白色为主，可适当加少量蓝光或红光作调色光，不可太多，否则会显得不自然。同时灯光的安排应该前亮后暗，这样可过滤掉杂乱的背景，拍出的鱼会很醒目。记住，明亮的光线对您拍鱼是非常非常有帮助的。
3、构图：每次拍鱼前可以先确定一个主题，是拍鱼缸的全景还是局部，是拍鱼的特写或者鱼的一组生活照，比如炫耀、发情、繁殖、抢食等等，这样拍出来的照片不会显得很零乱，会有一条主线贯穿其中，使观赏者一目了然。
4、快门速度：这点对拍摄运动的鱼是最重要的，不要用傻瓜方式，这对拍鱼简直就象是摸彩，成功率会很低的。要把您的相机设置成快门优先方式（手动），快门不低于1/60秒，低于这个速度即使鱼静止不动，您也很难拍出清晰的照片（机震，手的晃动）。当然如果您有一双铁手而您的爱鱼同时也非常配合的话，也可试着把快门降低到1/20秒。我有一组奇果马蓝剑沙的照片，由于没用闪光灯（觉得失真），爆光严重不足，快门只能降低到1/20-1/30秒，其结果是出片率只有10%左右，但照片非常理想，很逼真自然。理论上快门速度是越高越好，但由于太高的快门会使得爆光不足（照片混暗），一般情况下能达到1/160-1/200秒已非常不错了，只要鱼不是高速游动，这个快门速度拍出的照片都不会太模糊。
5、光圈：当您手动设置好快门速度后，相机会自动匹配一个合适的光圈。把相机对准鱼的时候，如果您稍微细心观察光圈，会发现大多数情况下光圈会自动调整到最大，同时您半按下快门按钮时，相机会很善意地提醒您爆光不准确（不足），这时您可先试着拍摄几张照片，然后通过LED回放察看照片是否爆光准确，如太暗可降低快门1到2档，直到爆光准确为止。实际上，由于拍鱼时光圈一般始终是自动开到最大，您可以当光圈是固定不变就行了。
6、ISO：ISO值越高，照片的感光度就越灵敏，这意味着在较弱的光线下也能拍出明亮的照片，但同时也带来噪点的增多和照片质量下降的弊端。一般DC的ISO最高设置成400，拍出的照片整体能接受，但不能局部放大，理想是100-200，超过400拍出的片片就惨不忍睹了。单反800还可以，1600能凑合着看，如要拍鱼的特写最好不超过400。
7、对焦（焦距）：不管是DC还是单反，一般都有单次和自动跟踪对焦2种方法（名称可能不一样）。由于1张照片是否清晰、锐利跟对焦有很大的关系，下面稍详细解释一下。
A、DC，焦距应设置成微距方式（带小花的图案），相机尽量贴近鱼缸，如果您的DC是带长焦的话，千万别用长焦段拍摄，因为振动是和焦长成正比放大的，同时长焦段的照片质量应该是较差的。由于DC的对焦慢，自动跟踪对焦根本来不及，一般只能选择单次对焦。我的经验是，如果时间允许，对同一拍摄目标尽量多几次对焦（半按快门对焦）后才完全按下快门按钮，这样可提高对焦的准确度。另外如果想提高对焦速度，应注意拍摄的主体鱼和背景的色差，色差越大，对焦越快，对焦也越实，主体不会发虚。如拍摄珍珠蝴蝶或蓝剑沙的幼鱼，如果背景板（纸）是深色的，您会发现在光线不足时对焦往往会很迟疑或有时干脆失败，这时您可等鱼游动到底沙（珊瑚沙）或水草边，让鱼（深色）和拍摄背景（白、绿色）形成较大色差时再按动快门，这时对焦会即快又准。很多网上贴出的在深色的背景下，鲜艳马鲷照片就比较清晰也是利用这个原理。另外拍鱼时应尽量选单一而不杂乱的背景，这样可减少相机对焦时的计算量，相应也提高了对焦速度。当然更应明白一个王道，明亮的光线对于对焦准确是最有帮助的。
B、单反，焦距应该是在50mm左右（跟鱼的大小有关），有条件的鱼友可买个50/1.4或50/1.8的大光圈定焦头（又称高速镜头），好处是同样的爆光值，快门可提高4档（1/60提高到1/160）。如果是套头的话也应该不错，不管光线如何，单反对焦都非常迅速，对拍鱼一类需要抓拍的题材真是利器，同时应用点对焦，把焦点落在您需要清晰的点上。我的方法是在固定的点拍摄静止的鱼时多半用单次对焦，会多对几次，要抓拍鱼的特写如打哈欠或张鳍时经常会用自动跟踪对焦，有利于抓拍。感觉单次比自动跟踪焦点要实，也比较准确。
8、测光（爆光补偿）：由于是用速度优先方式，快门速度和ISO已预先设定，而鱼缸内往往是光线不足，光圈会自动开到最大，爆光值固定，测光（爆光补偿）已无意义。一般选平均或中央测光都行。
9、三角架：除了拍鱼缸内的造景或全景有用外，拍鱼根本无用。我的感觉是最后三角架不是放在地上，而是拿在手上追鱼。当然如果您有足够的耐心，准备花个把小时拍1-2张焦点超实的照片，那是绝对需要的。
10、闪光灯：上面所说的爆光值（快门速度、光圈、ISO）都是在闪光灯关闭的情况下的使用方法，如果您的缸在1-1.5米，而鱼缸内任何一处的灯光亮度能达到120W以上（白光），同时把快门速度降低一点，完全可不用闪光灯。用了闪光灯后计算爆光会比较复杂，先要纠正一下爆光值，用了闪光灯的爆光值=快门速度+光圈值+ISO+闪光灯指数+拍摄距离。可先把快门速度提高到1/125-1/200，超过1/200无用，一般闪光同步最高速度在1/200左右，然后把ISO降低到100-200，光圈应该还是在最大。在这里需要特别指出的是拍摄距离，由于光线在水中会迅速衰减，当您用闪光灯拍摄靠近背景板处的鱼时，照片可能会显得混暗（欠爆），而拍摄前面玻璃的鱼时又会太亮（过爆），这时应重新调整快门和ISO，如果你的DC可调整闪光指数（强度）的话，也可同时调整，再反复试拍，直到最后确定正确的爆光值。至于拍摄时玻璃反光，可把相机镜头与玻璃形成一个45-60度的夹角，既可消除反光。感觉用了闪光灯后，对鱼缸光线不足是有极大改善的，拍出的鱼照片清晰度大大提高，但同时原先的光影布局会完全被打破，拍出的鱼质感会显得生硬，不够自然，这就是很多鱼友所说的会显得失真。如果拍鱼缸的局部造景或全景就应关闭闪光灯，把快门速度降低，再不行可用三角架来稳定相机，这样拍出的照片会比较符合人眼视察的习惯。
11、DC和单反的差别：除了上面所说的对焦速度外，DC和单反还有一处差异就是快门延迟，也就是说从您完全按下快门按钮到快门释放的时间差。单反几乎没有或者很短，而DC大概有0.3秒左右的延迟，时间长短和鱼缸内光线的明暗度有很大的关系。别小看了这0.3秒，往往是您好不容易抓住了一个绝好的机会按下快门，到照片出来时您会可怜地发现只抓到了一条鱼尾巴，很是郁闷。还有如果用闪光灯的话，单反的回电速度比DC快一大截，这对连续抓拍是有很大好处的，不用等待。当然最后的照片质量从整体上来说也应该是单反优秀。好在现在的相机都是数码的，按一下快门对您来说几乎是免费的，只要熟练掌握拍鱼技巧，多按快门，不管是DC还是单反，总有一张会是您满意的照片。
总之，正确的爆光+对焦+铁手，咔嚓一声，清晰就是您的了！
拍出一张清晰的照片只是成功了一半，由于拍摄的主体是动物——鱼，就要讲究它的状态。如果您的鱼整体状态不佳，那么，再好的摄影高手都是没有办法来搞定的。
所以先要把您的鱼调整到最佳状态，这个我就不多费口舌了，三湖高手有很多成功的经验。我的体会是，首先要熟悉您缸中鱼的习性，三湖鲷是一种地域性很强的鱼类，一缸中往往有几条头鱼状态是最佳的，它们往往都有固定的领地，为了稳固它的地盘，每隔一段时间它们都会在相同的地点张鳍炫耀，这个时候就是您拍摄的最佳时机（可预先对焦）。或者您的缸中如果有公鱼突然发色发情，这个时候鱼的体色会异常的美丽，也是绝好的拍摄主体。平时应该多留心、多观察您的爱鱼，就一定能拍出层次清晰、造型美丽的照片。
要知道，您的爱鱼只有您——鱼的主人最了解，也只有您能拍出您缸中鱼儿的最佳状态！
现在是数码时代，在报纸和杂志上公开发表的数码照片几乎都用到了后期调整，这就是数码产品给我们带来的好处。但同时也应该明白，一张照片的质量90%是您按下快门的一瞬间决定的，后期调整只是起弥补作用。
1、裁剪：拍摄时用最大像素，一般500W足够，可放大到A4。像素高的好处是便于后期截取照片的某一部分或者放大，而精度不会下降。要知道照片质量跟像素是没有直接关系的，像素只跟照片大小有直接关联。如果是网上发布，一般可先选800×600（或者640×450）像素（显示器满屏是1024×768），也就是480000像素（450K左右），再通过高品质压缩（Photoshop
