苍天啊！大地啊！鱼缸和设备终于到了！终于可以开、缸、了！
你是不是觉得，天地所有的精华都汇聚在此处，古今所有的波折都是为了此时？！恭喜！你正式入坑了！
第一步：设备全部入水，空缸运行１－２天
自来水倒入新缸，所有设备全开，请仔细检查每个设备是否运行正常，并查看鱼缸管件是否有轻微漏水。这点一定要注意，但凡新缸，据我统计，至少有３０％－４０％在试水时发现各种小问题。
如果管件漏水，可自己用ＰＶＣ胶重新粘合，并再补上一层玻璃胶加固。玻璃胶至少晾１－２天，才能重新试水。
把鱼缸水调整到合理水位。这一点也非常重要，可以防止以后你的鱼缸有油膜。主缸的合理水位在上鱼梳中间，千万不要完全没过上鱼梳，这样会导致水面缺乏流动，从而产生油膜。
错误水位！水位过高，淹没上鱼梳了！
合理水位在划红线处，不要淹没上鱼梳
如果你是背滤：背滤格的水位逐层降低，到水泵格为最低，这样才能保证水体流动。注意水泵格的水位也不可过低，否则空气容易进入水泵，导致主缸满缸泡泡。
划红线处为合理水位，逐格降低
如果你是底滤：底缸水位不可过高，因为你要做好一个准备：万一某天忽然停电，水泵停止，主缸的水流入底缸，此时不会水满而溢。所以，当年你选择好底缸水位之后，尝试着拔一次电，模拟以下停电后的状态，如果没有水漫金山，说明你此时水位ＯＫ。
第二步：ＲＯ水化盐，下活石！
自来水全部排空（如果你的缸超级大，一开始就可用ＲＯ水），改换成ＲＯ水或者纯净水。
在这里我要强调一下，除非你测过当地自来水的各项数据并且都非常良好，否则请你一定用ＲＯ水或者桶装纯净水。这点非常非常重要。
每个地方自来水不同，有些地方含有高ＮＯ３，有些地方的自来水有高达１５的ＫＨ，这都会给你的海缸带来不小的打击。
所以郑重推荐用纯净水化盐，如果小缸，可以买桶装纯净水（不要用矿泉水，因为海盐里已经含有各种元素，再使用矿泉水，有可能元素超标）。如果缸大，纯净水不划算，那可以买一台ＲＯ机。
大家好，我叫RO机
所谓ＲＯ机，就是含有ＲＯ膜的净水器，出来的水称为ＲＯ水，是标准的海缸用水。
经常有人问我：“我家有一台三千元的ＸＸ牌净水器，X冰冰代言的，人可以直接喝，这样的水可以用吗？”
海缸和人的标准不同，海缸需要的水无所谓牌子，也无所谓多少钱，只需有ＲＯ膜。只要有ＲＯ膜，几百元的净水器就可以用。但是没ＲＯ膜，啥冰冰代言也没用啊。
大家好，我是萌萌的RO膜
现在，你可以把盐倒进去了，大体计算一下缸的水体，然后按照３３ｇ盐／Ｌ的比例下盐。下盐后，开大造浪化盐，数小时后测盐度，不够咸就再加点～
注意一定要用光学比重计，用其他比重计完全就是在撞大运。
光学比重计
等到水不再白蒙蒙一片，清澈明晰，就可以下活石了。
在此插播一句活石的选择。
活石到底是干什么的？看过第一篇文章的朋友应该心里有数了，活石就是目前最高效的细菌载体。各种细菌在上面自由自在地生活，这些细菌能帮助鱼缸分解有害有毒的污染物。所以海缸不再需要人工滤材，不需要细菌屋、喜瑞环和生化球，因为活石比所有人工滤材都好用，都高级。
选择活石的时候，尽量选择疏松多孔的活石，因为这样的石头表面积大、孔洞多，能住的细菌自然也多～
好的活石，疏松多孔，颜色丰富
好的活石，疏松多孔，颜色丰富
不好的活石——就是一块板砖！
有的活石上面花花绿绿的，带有一些红色、紫色的钙藻，蓝色的海绵，粉色的海鞘等等小生物，这当然是最好的，说明你的活石新鲜、海洋环境也干净。
但是其实大家不必过分苛求——即便钙藻少一点、颜色少一点也完全没有关系，即便活石不够新鲜，上面顽强的细菌们也会自己繁衍生息，最后达到合理的数量。所以朋友们不必在活石上太过纠结，只要疏松多孔、便于造景就可以了，细菌们的繁殖能力很强，这是你完全不必担心的事。
这样的活石，虽然失去鲜艳的颜色
但是多孔，造景也漂亮，完全没有问题
那活石真的可以，你真的不用太纠结……
活石到手后，用海水泡着，软毛刷轻轻刷刷，把大的垃圾刷掉、把明显可见的生物尸体清理掉即可。不用往死里刷，上面还住着细菌呢！也千万不要用淡水刷，上面还住着你最爱的细菌呢！然后放入缸中开始爆藻。造景可以在爆藻之前，也可以在爆藻之后。
如果你要铺沙，现在也可以准备了。便宜的菲律宾沙含有一些污染物，所以需要在爆藻前铺，让藻类去吸收ＮＯ３。昂贵的活沙则基本不含ＮＯ３，所以要在爆藻完毕后铺。
第三步：所有设备开到ＭＡＸ，爆藻开始！
造浪对着石头吹，开到最大；灯（白光）开到最大；蛋分打开，开始爆藻啦！
设备全开MAX！开始爆藻！
每个人都爆过藻，但是为什么要爆藻呢？我来告诉你。
你的活石都是从海里采的，从海里运输到你的缸里，中间可能经过了好几天。这时石头里肯定有很多死去的小生物。比如死去的小虫子、小螃蟹、小海葵，以及肉眼不可见的死细菌。
这些死去尸体，都将产生氨氮，然后氨氮会变成ＮＯ２，ＮＯ２会变成ＮＯ３。如果不做任何处理，你在还没下生物的时候，就含有高ＮＯ３了，未来下了生物，生物新陈代新带来新的ＮＯ３，会让你更难控制水质。
各种死去的小生物，刷石头时清理走
所以，在下生物之前，我们会让缸里长藻，用藻类来吸收水里的ＮＯ３。最后通过把藻刷掉、丢掉，把ＮＯ３排出鱼缸。
所以，长藻不是目的，而是手段，目的是“让鱼缸里没有ＮＯ３”。
如果你的石头死去的生物多，溶于水的ＮＯ３自然也多，藻类获得的营养多，藻也就多。
如果你的石头死物较少，溶于水的ＮＯ３也就少，藻也就少。
藻多还是藻少根本就是无关紧要的，缸里最终没有ＮＯ３了才是重点。
同样的，爆藻期间，有的石头长藻了，有的石头没长，也完全没有关系。因为任何小尸体都会烂掉，ＮＯ３溶于水，藻类再从水里消耗ＮＯ３。至于藻长在哪，在这块石头上、还是那块石头上、还是玻璃上……都无所谓，藻类只是攀附其上，防止吹走，它们真正的营养来源是水，而不是它脚下的石头（这点和陆地上的植物完全不同）。
楼主逻辑太强
我竟无言以对
第四步：耐心等待
一般来说，２－５天之内，你的缸里会长褐藻。一周左右，你的缸会开始长绿藻。这时候你什么都不用管，只需要每天看着藻就好了。爆藻期间，可能会出一点红泥绿泥，你也可以完全不必管，因为最后总是要刷掉的。
但是爆藻期间，千万不要下生物，千万管住自己的手！一旦下了生物，生物会产生ＮＯ３，这只会无端端延长你爆藻的时间。
这时候，你会在你的缸里看到各种奇奇怪怪的小生物。小螃蟹、小虫、小海星、小海葵，这时候不要慌，不要太过担心，活石自带生物９９％都是有益无害的，它们未来能清理鱼粮残渣，以免鱼粮烂掉坏水。
我未来会专门写一篇文章，告诉大家哪些是真正有害的生物，你必须不惜一切代价捉出来。
把你的灯开到最大，甚至可以从朋友处借灯来爆藻。注意蓝光对藻类是无用的，所以把你的蓝光关掉，白光开大。
绿藻飘飘
第五步：藻类白化
等着等着藻类就白化了，这期间一般１５－３０天。这期间完全不必测水，因为没有任何参考意义。等到藻类大面积白化（白化，而没有烂掉），你就可以刷藻了。
终于白化啦！撒花！
终于白化啦！撒花！
终于白化啦！撒花！
很多人会问：“我现在的藻还没白化，但是我ＮＯ３已经是０了，我是不是可以刷藻呢？”答案是不可以。
你之所以现在ＮＯ３是０，是因为你缸里大量的藻正在吸收它们。活石里的小尸体一边产生ＮＯ３，藻类一边吸收掉。所以你测水的时候，ＮＯ３为０。
但如果你刷掉了藻，小尸体还在持续不断产生ＮＯ３，而此时你却没有藻类去吸收它了……你的ＮＯ３就会增加（注意，NO3并不是只产生一次，而是在你爆藻期间，天天天天都在产生的）。
所以，这时候你缸里ＮＯ３为０是一个假象，是因为藻类正在美滋滋地吃掉它们，而不是因为你的活石真的不再产生ＮＯ３了。
什么时候活石才会彻底不产生ＮＯ３？藻类大量白化的时候。
小尸体越来越少，活石产生的ＮＯ３越来越少，当活石产生的ＮＯ３不足以供养这么多藻的时候，藻类开始白化。比如你的藻一天要吃掉１０的ＮＯ３，而活石只能产生５，这时候藻类就白化了。
等到藻类大面积白化，说明此时活石产生的ＮＯ３已经少之又少，恭喜你，爆藻完成了。
有的人说：“如果我的藻还没白化，我就刷了，以后下生物再慢慢控制ＮＯ３可以吗？”如果你是经验丰富的老司机，没有问题，甚至下活石当天就下生物，关系也不大。但如果你是新手，还是建议你按照步骤来，因为说真的，我还没见过哪个新人能在开缸初期就能手到擒来地处理ＮＯ３。99.9％以上的新人面临的问题，都是ＮＯ３过高。
第六步：刷藻养水
藻类大面积白化之后，就可以刷了。也是拿软毛刷稍微刷掉就行，不必往死里刷……别忘了上面还住着细菌呢！
如果你还没造景，可以把活石拿出来放在盆子里刷（用原缸水），把特别长的藻刷掉，小短毛可以不必管了（因为你也刷不掉……）。
如果你已经造景，无法把活石拿出来，就在缸里直接刷。可以用刷子，也可以用剪刀剪剪剪，别忘了把乱飘的藻用个小网捞一捞～
下水处加一片过滤棉，开始过滤水中残余的藻，次日把滤棉换掉。这样，大部分的藻就排出了缸外，这也就意味着大部分的ＮＯ３排出了缸外。
如果你此时没有及时刷藻，藻在缺乏营养之后，先白化，再烂掉，原先已经吸收的ＮＯ３又会释放回水中，简直就等于爆藻流程的倒退嘛。
刷完藻后，通常一天之后，水会再次清澈。此时你可以把灯和造浪都调整到合理的模式，也就是准备养珊瑚的模式，静静养水３－７天。然后就可以入住第一批生物啦。
不用太担心，脏兮兮的沙子将有翻砂生物解决，短短的藻毛也将由吊类啃光。
【转自：余溪之海】
